В южной Аравии

Утром отправляемся на базар. Длинные ряды мануфактурных лавок. На прилавки набросаны яркие, цветные ткани: индийские, японские, сирийские, английские, итальянские. Купцы или чинно сидят, ожидая покупателей, или ожесточенно, с азартом, торгуются.

Мануфактурные ряды сменяются продуктовыми. Груды длинных, кривых как турецкая сабля огурцов, продолговатые арбузы, связки желтых бананов, вкусом напоминающих сладкую, мороженую картошку, персикообразные кисловатые плоды мангового дерева с огромной косточкой, занимающей две трети плода. Поодаль - бараны, куры, кислое молоко, хлеб, вернее, хлебные лепешки.

Сладости. На прилавке лежит полураскрытый тюк фиников (привезенных из Ирака или Омана). Спокойный, равнодушный продавец взмахами пальмовой ветки изредка отгоняет рой мух, облепивших финики. Рядом - другие сласти. Какие - то сосульки из теста, пряники, нечто вроде постного сахара. Тут же, на базаре, хлебопекарни, портняжные, шорные, кузнечные мастерские. Крики продавцов и покупателей, грохот железа - все смешивается в невообразимый шум.

Прокаженные и нищие протягивают руки за милостыней. Полуголые бедуины - кочевники, приехавшие за покупками в город, индусы в длинных белых рубахах ниже колен и черных шапочках, вроде тюбетеек, городские жители в чалмах, в рубахах, перетянутых широкими поясами, и в ярких кацавейках. У многих за поясом кривой кинжал - джембие. Форма и длина кинжала указывают на принадлежность к той или иной касте.

Ходьба по базару в первый день отняла много времени. Солнце быстро приближалось к закату. Купцы начали закрывать лавки.

Зимой в Ходейде 25 - 30° тепла. Местные жители простуживались, чихали и зябко кутались в плащи.

Северная часть Аравии лежит в субтропической зоне, а южная - в тропической. Для москвича это само по себе не слишком приятно. Но беда в том, что через Аравию (примерно от параллели Джедды до параллели Ходейды) проходит термический (тепловой) экватор. Джедда и Ходейда в Аравии, Массауа в Африке принадлежат к самым жарким местам на земном шаре. Летом с тела непрерывно льет пот. Приходится переодеваться по нескольку раз. Души нужно брать из очень горячей воды, после них воздух кажется прохладным.

Днем работать было трудно. Весь город погружался в оцепенение, прерываемое изредка отчаянным ревом ослов и завываниями верблюдов. Плеск моря казался насмешкой. Невольно вспоминались олова русского путешественника (Скалдовского), побывавшего в 70 - х годах летом в Красном море: «Представьте себе, что вы находитесь на верхней полке в бане, когда пускают пар». Чисто русское сравнение, весьма близкое к истине.

Рядом с нами строился большой дом. В обеденный перерыв, лежа под навесом, я наблюдал за рабочими - строителями. Они строили дом наглазок, конечно, без всяких расчетов, по опыту. В полдень они садились в кружок обедать. В миску наливалась вода и сыпалась мука. Из теста скатывались галушки. В другую миску наливали масло, или жидкое коровье (местное) или оливковое (привозное). Обедавшие макали галушки в масло и проглатывали, закусывая луком или огурцом.

Рабочие работали от восхода до захода солнца с получасовым перерывом на обед.

Арабская толпа в будни не очень ярка. Белый цвет преобладает. Но зато в пятницу она переливает всеми цветами радуги. Утром в мечети происходит торжественная служба, а после нее - парад войск на берегу моря, перед домом губернатора. Музыканты, в ботинках, черных костюмах и фесках, выстраиваются перед домом губернатора и начинают свою музыку. Они наигрывают европейские марши на европейских медных инструментах. Мимо них проходят сначала сотни маленьких мальчиков в возрасте от 5 до 10 лет, в ярко-желтых курточках и остроконечных шапочках. Это заложники - дети шейхов и воинов племен, непокорности которых опасается центральное правительство. Если племя восстанет против феодального гнета, дети погибнут. И несмотря на заложников все - таки происходят восстания...

Затем идет пехота, рядами по 12 человек, босиком, с патронташами через плечо, с винтовками в руках. Командиры - редко арабы, чаще турки. застрявшие в Йемене со времен мировой войны. Самые разнообразные костюмы. Формы нет. Эта пехота во время войны 1934 г. частью перешла на сторону Саудии, частью разбежалась. Солдаты получают жалованье - 2 рубля в месяц - и несколько кило дурры.

Наконец, скачут мехаристы. Это всадники на верблюдах - бегунах. Одной рукой всадник управляет верблюдом через веревочку, продетую сквозь ноздри животного, а в другой держит копье или винтовку.

Зрелищем парада и ограничиваются все развлечения. Кино нет. Оно запрещено, так как противоречит мусульманским законам. Закон не разрешает изображать людей и животных. Поэтому все изобразительное искусство арабских стран сводится к причудливой орнаментике. Рисунки местных тканей - разноцветные линии.

Впрочем, есть и другое развлечение. Это пароходы. Толпы любопытных глазеют с набережной. Носильщики вереницами переносят грузы в таможню на осмотр, а оттуда - на оклады купцов. Носильщики объединены в цехи. Цехом распоряжается староста, назначаемый городскими властями. Он получает львиную долю заработка артели. Взрослый носильщик зарабатывает 15 - 20 коп. в день. Но пароходов из - за кризиса заходит в Ходейду все меньше. Носильщики попадают к старосте в долговое рабство, не формальное, а фактическое.

В Йемене рабство меньше развито чем в других аравийских странах. Крупные помещики имеют больше рабынь чем рабов. Из Абиссинии и Судана тайком привозят украденных или купленных детей в возрасте 10 - 12 лет. Тайные невольничьи рынки есть и в Йемене, но в других странах Аравии имеются явные. Король Саудии сам имеет сотни рабов - телохранителей. Мелкие султаны южного побережья (Хадрамаут) держат армии в 1 - 2 тыс. рабов и 3 - 4 тыс. наемников. В общественной жизни рабы совершенно бесправны.

С каждым месяцем жара усиливалась. Поэтому я был очень рад возможности отправиться по делам в горы.

На полях прибрежной равнины всюду виднелись фигуры крестьян, копавшихся на своих, а чаще арендованных у помещиков клочках земли. Условия аренды: две трети урожая - помещику, одна треть - крестьянину. Крестьяне живут в исключительной нищете. Большинство их - безземельные арендаторы. Ежегодно 10 - 15 тыс. разорившихся бедняков уезжают из Йемена на заработки в другие страны в надежде накопить некоторую сумму денег и по возвращении купить немного земли. Угнетенному крестьянству противостоят феодалы, купцы, ростовщики, поддерживаемые духовенством; бюрократический государственный аппарат в их руках. Чиновники - еще худшие паразиты и вымогатели...

В Йемене женщина работает на полях больше чем мужчина. У крестьян мало скота. Женщина заменяет окот. На ней пашут, боронят. В 25 лет она измождена как восьмидесятилетняя старуха. В деревне женщины ходят с открытыми лицами. В городах лица молодых женщин скрыты покрывалом.

Поля кончились. Полоса пустыни. Кочки, покрытые колючками, изредка солончаки. Вдали проносятся стадо газелей. Начинаются горы. Трава. Деревья. Автомобиль описывает бесконечные круги вокруг огромной горы, забираясь все выше. Узкая тропинка, крутые обрывы. Быстро темнеет. На крутом коротком повороте врезаемся в скалу. От толчка съезжаем вбок, и правое заднее колесо повисает над пропастью. Успеваем выскочить. Помята предохранительная скоба. Разбита фара. Дальше едем осторожнее. К цели путешествия прибываем поздно ночью. Когда днем мы посмотрели в пропасть, то единогласно решили спускаться вниз на мулах. Два километра высоты. Чудесный климат. Свежая, ключевая вода, ветерок, зелень, умеренная температура. Горная часть юго - западной Аравии наиболее плодородна и густо заселена. Каждый клочок земли обработан. Широких полей нет. Горы опоясаны узкими террасами. Склон террасы выложен камнем и имеет высоту до двух метров. Поражает тщательность обработки, исключительно ручной.